Claude Brouir es un viajero belga de Bruselas que se lanzó a un reto fuera de lo común: unir Bruselas con Shanghái en una bicicleta eléctrico-solar. Entre el 2 de mayo y el 2 de junio de 2025 atravesó Rusia a lo largo de 3.600 km, desde la frontera letona hasta la frontera kazaja, pasando por Moscú, Nizhni Nóvgorod, Kazán, Ufá y Omsk. Entró con un visado turístico clásico, en plena época de sanciones, y vivió desde dentro lo que pocos viajeros occidentales han visto estos últimos años: las carreteras nacionales rusas, los moteles de carretera, las gasolineras donde te regalan chocolate y una hospitalidad que no decae nunca.
Su crónica completa las de otros lectores que han cruzado Rusia por carretera, como el relato de Miki en coche en pleno invierno o el periplo de Nicolas hasta Moscú. Puedes seguir toda su aventura en su blog bike2shanghai.be.
Lo que sigue es el relato de Claude, con sus propias palabras y sus propias fotos. He dado forma al texto de su documental para que se lea como una crónica, pero todo lo que cuenta es suyo. Gracias, Claude, por compartirlo — y gracias por tus palabras sobre este blog, que le ayudó a preparar su travesía.
De un vistazo, esto es lo esencial de su travesía de Rusia antes de entrar en el detalle:
| Viajero | Claude Brouir (Bélgica) |
| Salida | Bruselas |
| Fechas en Rusia | del 2 de mayo al 2 de junio de 2025 |
| Itinerario | de la frontera letona a la frontera kazaja, vía Moscú, Nizhni Nóvgorod, Kazán, Ufá y Omsk |
| Distancia en Rusia | unos 3.600 km |
| Entrada | visado turístico clásico |
| Bicicleta | bici eléctrico-solar (con un breve traslado en furgoneta entre Ufá y Kurgán) |
| Proyecto global | Bruselas → Shanghái en bici |
El itinerario de Claude a través de Rusia
Itinerario aproximado de la travesía de Rusia de Claude: 3.600 km entre la frontera letona y la frontera kazaja (mayo–junio de 2025).
Preparar la travesía de Rusia a pesar de las sanciones
El 2 de mayo empieza el segundo plato de mi menú: la entrada rusa. Decidir pasar por Rusia no fue algo que hiciera a la ligera, sino después de un largo periodo de comprobaciones. Primero con el francés Stéphane Maillard, que hizo este viaje hace unos años y que me ayudó a definir el itinerario. Después, gracias al blog de Irena Domingo, que me permitió entender cómo hacer, a pesar de las sanciones internacionales, para conseguir el visado, tener Internet, gestionar el dinero o reservar los hoteles.
Y por último, pude quedarme tranquilo gracias a Anton Sazonov, responsable de Velorussia, con quien contacté a través de Internations, la red social de los expatriados: me prometió acompañamiento y me animó a visitar su país. Pero tenía que contar con una dificultad añadida: con el alfabeto cirílico, a partir de la frontera ya no sería capaz de leer casi nada.
La entrada en Rusia por la frontera letona: cinco horas de espera
Después de mis contratiempos en la frontera letona, es con cierta aprensión como me acerco a la frontera rusa. En la garita de entrada saco lo que a partir de ahora será mi salvoconducto: el reportaje que la televisión rusa me dedicó. Eso me permite avanzar —en bici no parece haber problema— hasta el control de pasaportes.
Allí, después de un intercambio en inglés con el agente, cuando creo que ya estoy libre, me indican que mi expediente tiene que pasar por un análisis particular. Me piden esperar dentro del edificio. Van a ser cinco horas, hasta que me convocan a un despacho y me interrogan, sobre todo acerca de si conozco o no a ucranianos. Al cabo de veinte minutos, durante los cuales mi interlocutor se mantiene muy frío, la entrevista termina con un sonoro «¡Estupendo!» y una petición de selfi. Así que puedo entrar en Rusia. Por suerte, solo tengo que recorrer unos pocos kilómetros en plena noche para llegar a mi motel.
Las carreteras rusas: nacionales, moteles y ambiente caqui
Muy pronto tengo la confirmación de que voy a tener que moverme por las carreteras «M», las nacionales, porque la red secundaria es casi inexistente. Suelen ser carreteras de dos carriles, sin arcén, muy a menudo en mal estado, y por las que se circula rápido: habrá que ser muy prudente. También confirmo que mis paradas serán en marquesinas de autobús y gasolineras, y que el alojamiento serán moteles, separados entre sí por 30 o 35 km a lo largo de las nacionales.
Me impacta enseguida el ambiente militar del país. Primero en referencia al pasado, con innumerables memoriales de la guerra de 1941-1945: cada pueblo tiene el suyo, y algunos son gigantescos. Después en referencia al presente, con carteles que ensalzan el valor del ejército ruso, glorifican a jóvenes militares o llaman a alistarse. Me cruzo con convoyes militares, y el caqui está por todas partes: en el uniforme de los soldados que veo aquí y allá, de camino al frente o de vuelta, pero también porque mucha ropa de trabajo es de color caqui. La televisión emite sin parar programas patrióticos en torno al conflicto en Ucrania. Para mí es un entorno y un ambiente totalmente desconocidos.
Los tres milagros del 5 de mayo
El 5 de mayo será el día de los tres milagros. De pronto oigo un ruido seco detrás y veo por los retrovisores que el remolque se ha soltado de la bici y está en mitad de la carretera. El primer milagro es que no provocó ningún accidente. El segundo, que tras inspeccionarlo sigue en condiciones de rodar. Y el tercero, que después de hacer autostop con la esperanza de que me llevaran a algún sitio donde repararlo, unos rusos muy amables se pararon, sacaron de su furgoneta las herramientas y los materiales necesarios, y media hora después de la rotura mi bici estaba arreglada. Al día siguiente aún tendría que pasar por un soldador —el segundo del viaje— para reforzar la lanza de enganche.
Moscú durante las celebraciones del 9 de mayo
El 7 de mayo estoy en Moscú. La llegada se produce en un contexto tenso, por las celebraciones del 80.º aniversario del fin de la Gran Guerra Patriótica y el desfile militar del 9 de mayo. Un joven estudiante ciclista, Yaroslav Nazárov, me espera en el albergue: fue Anton Sazonov quien le avisó de mi llegada. Junto con otra joven, Svetlana Beliánkova, se pondrá a mi disposición durante tres días. Gracias a ellos visito la ciudad en metro, en barco e incluso en teleférico, con unas vistas magníficas sobre la ciudad.
Moscú está tranquila: es un puente de cuatro días, los moscovitas se han ido a su dacha en el campo, mientras que otros han venido a ver el desfile. Al no tener invitación para ir a la plaza Roja, veré el desfile en buena parte por televisión, antes de acercarme a una de las circunvalaciones de la ciudad por donde pasan los blindados. Las redes de telefonía móvil y los GPS han sido interferidos, dejando Moscú bajo una campana. A partir del día siguiente podré recuperar mis herramientas de navegación.
El recibimiento de los rusos: selfis, regalos y una ración militar
Por todas partes por donde paso, el recibimiento de los rusos es cordial. Muchos hacen fotos o graban y, para ello, a veces se detienen al borde de la carretera. Algunos me piden parar a su lado para hacerse fotos, selfis, y a veces para darme regalos. Los recibo muy a menudo en las gasolineras, donde mi parada suele provocar un corrillo y mucho entusiasmo. Suelen ser bebidas o chocolate. Lo más insólito será recibir una ración militar completa, que me regaló un camionero exsoldado en una de mis paradas.
Nizhni Nóvgorod y el Volga: la lluvia, el Rotary y una noche en casa de una familia
La etapa hacia Nizhni Nóvgorod, el 14 de mayo, será dantesca por lo abundante de la lluvia. Es, de hecho, el primer día de muy mal tiempo desde que salí. En varias ocasiones tengo que poner la bici a cubierto y, al final de una etapa larga que acaba con una cuesta terrible, llego al motel con las baterías vacías. Por la noche me reconforta la invitación del Rotary Club local, que me ofrece la cena y, al día siguiente, me enseña esta ciudad de un millón de habitantes, escenario de las aventuras de Miguel Strogoff, el héroe de Julio Verne.
A partir de ahí voy a seguir el Volga por una u otra orilla, cruzándolo en ferry. Haber perdido el último ferry del día me permite pasar mi única noche en casa de una familia en Rusia, en una vivienda muy sencilla, sin cuarto de baño a la vista, con el retrete al fondo del jardín, suelo de tierra batida y una instalación eléctrica arcaica. Me quedaré sobre todo con la hospitalidad de mi anfitriona Olha y las copiosas comidas que me preparó.
Kazán con Ildus: bici solidaria y cansancio mental
Me esperan en Kazán con Ildus Yánishev, un ciclista que ha dado la vuelta al mundo —25.000 km—, anfitrión de la red Warmshowers y miembro del Rotary Club local. Quiere que llegue un día antes y por eso viene a buscarme a 160 km de la ciudad, para enseñarme una institución que apoya su Rotary: un centro para personas sin hogar donde voy a pasar una noche, y desde el que sale una ruta en bici para una treintena de jóvenes ciclistas. Van a recorrer 40 km cuando la mayoría nunca han hecho más de 10, con bicis de alquiler. La cultura de la bici no está muy arraigada en Rusia.
Después de una reunión del Rotary, durante la cual tiene lugar el intercambio de banderines entre el club local y el Rotary Club de Hastière, en Bélgica, me quedo un poco más en Kazán, para evitar un día entero de lluvia y para recuperarme del cansancio mental que provoca lo difícil que es rodar por las nacionales rusas: un ojo delante en la mala carretera, un ojo detrás en el retrovisor para ver aparecer coches y camiones. Para cuidarme, acorto mi trayecto, previsto inicialmente vía Uliánovsk —donde, sin embargo, me esperaba el Rotary local— y Toliatti, para tomar una línea más directa hacia Ufá, la siguiente ciudad donde me esperan.
La paradoja rusa: tan rica y tan pobre
Es en esta región donde tomo conciencia de la paradoja de Rusia, tan rica y tan pobre. Tan rica porque atravieso zonas de extracción de petróleo y gas donde se mide la importancia de los recursos naturales del país. Tan pobre al constatar el estado de desinversión interior: además del estado de las carreteras, está la vetustez de la red ferroviaria, la vejez del parque automovilístico y una falta general de mantenimiento. Las casas, los márgenes de las carreteras e incluso a veces la ropa están descuidados. «Descuidada»: es el término que me parece más apropiado para la Rusia de hoy.
Es también en esta zona donde paso la única noche del viaje acampando, cerca de una gasolinera, al no haber encontrado un motel abierto ni alojamiento en casa de nadie. Y a veces me enfrento a un estado de las carreteras muy problemático: casi siempre porque se ha tardado en intervenir, pero también por tramos de obras interminables, anunciados por unos carteles amarillos que veo de lejos con cierta inquietud.
Ufá: una semana de hospitalidad y 30.000 ciclistas
Estoy en Ufá desde el 26 de mayo. Como Anton Sazonov quiere que me quede hasta el 31 de mayo y el 1 de junio para dos grandes eventos de la ciudad, el ayuntamiento me ofrece un hotel de cuatro estrellas en pensión completa durante toda la semana. Eso me permite una visita en bici, otra a pie con una guía francófona de la universidad local y múltiples contactos con la prensa, escrita y televisiva, con la televisión local de Ufá y la televisión regional de Baskortostán. El mecánico de bicis al que Anton me envía para una puesta a punto, muy preocupado por mi seguridad en las carreteras rusas, me propone instalar una luz adicional en la parte trasera, lo que mejora bastante las cosas.
El 31 de mayo, tras un desayuno por invitación del alcalde de Ufá, participo, con una intérprete a mi lado, en el coloquio Velorussia sobre infraestructura ciclista en las ciudades, con representantes venidos de los cuatro rincones del país. Descubro con sorpresa, al leer el programa, que figuro entre los ponentes: así que tengo diez minutos para preparar un discurso y dirigirme a los participantes. El 1 de junio es un día importante para los ciclistas de Ufá: como cada año desde hace trece años, una parte de la ciudad se cierra al tráfico durante unas horas, y son 30.000 ciclistas los que se reúnen en un enorme y alegre desfile. Me invitan a dar la salida junto al vicepresidente de la República de Baskortostán.
De paso por el restaurante de un conocido de Anton, además de las especialidades locales —entre ellas un postre de chocolate belga—, disfruto de un concierto de kuray, la flauta tradicional baskir, una especie de bambú hueco con cinco agujeros, que me regalan al terminar el concierto. La jornada de fiesta acaba con una presentación de mi viaje ante un auditorio de ciclistas apasionados.
Hacia Asia: los Urales, Kazajistán y Omsk
Esta larga estancia en Ufá termina con un traslado en furgoneta, por la única y lamentable carretera que atraviesa el país hasta Vladivostok, para recuperar los días perdidos: hasta Kurgán, cruzando los montes Urales y pasando por el hito geográfico que separa oficialmente Europa de Asia. Asia, el continente en el que entro, pues, el 2 de junio.
La transición hacia Omsk incluye una incursión en Kazajistán, que empieza con los diez peores kilómetros de todo el viaje y luego, en Petropávl, con un primer anticipo de la hospitalidad kazaja: recibo, además de té, una comida e incluso un concierto de dombra, un instrumento kazajo de dos cuerdas. Los pasos de aduana van bien en lo administrativo, pero bajo el diluvio en el caso del primero, la salida de Rusia.
En Omsk me esperan Alexéi Stepanenko y su esposa. Descubro el día a día de una pareja mixta ruso-ucraniana: tienen un niño pequeño de tres años que nunca ha visto a sus abuelos maternos. También en Omsk hay una concentración de 5.000 ciclistas en la que participo, antes de quedarme un día más, a petición de Eldar, otro mecánico de bicis, para descubrir entre otras cosas una sauna tradicional de la época soviética. Después, tras pasar por el tercer soldador del viaje, me hace un traslado hasta Cherlak, última etapa antes de la frontera.
Cuarenta días en Rusia: mi balance
Así que he pasado cuarenta días en esta Rusia marcada por el conflicto en Ucrania. Un país poco adaptado a la práctica de la bici. Un país con una población tan simpática, pero un país caqui, incluso gris, descuidado en lo que a sus inversiones interiores se refiere, donde se nota que el desarrollo está parado y que lo que existe no se mantiene. Un país con nostalgia de la gloria pasada. Un país cuyos habitantes, los que conocí, no están realmente orgullosos del conflicto pero que, ahora que está ahí, tampoco quieren cargar además con la vergüenza de perderlo.
¿Has viajado a Rusia hace poco y quieres compartir tu experiencia? Cuéntame tu viaje aquí y lo publicaré en esta sección, con tu nombre o de forma anónima, como prefieras. Los relatos como el de Claude son los que de verdad ayudan a quienes están preparando su viaje.
